Вера Ольховская
Чтобы решиться на пошив своими руками верхней одежды, нужна определённая смелость или навык. Поэтому меховой жилет начинающие кутюрье шьют значительно чаще.
Действительно сшить его не сложно и намного проще, чем раскроить, даже имея готовую выкройку.
При этом пошив уже раскроенного жилета из натурального и искусственного меха отличаются незначительно, если при раскрое Вы руководствовались моей инструкцией.
Кстати, скачать выкройку дамского жилета из меха «почти» бесплатно можно здесь.
Напомню Вам о необходимости использовать при пошиве натурального меха скорняжный шов.
Если Вы шьёте вручную, можно шить швом из обычных петельных стежков. Если «нарушаете технологию» на универсальной машинке, используйте хотя бы тефлоновую лапку или лапку с роликами и иглу для кожи (с заточкой типа «лопаточка»).
Приступая к пошиву изделия из любого меха, следует помнить, о том, что Вы не сможете использовать смётку или надсечки. Чтобы не перекосить изделия нанесите контрольные метки, маркером. А стачивая, заправляйте тщательно мех между срезами деталей.
Для придания прочности плечевым швам, их можно стачивать вместе с любой тонкой не растягивающейся тесьмой или даже узкой капроновой ленточкой.
А если Вы используете для пошива старый ношенный мех, его желательно укрепить бортовкой.
Для этого, после сборки мехового «верха» жилета, когда не обработаны только плечевые срезы, его соединяют с бортовкой, выкраивая её точно по жилету, то есть с теми же припусками на швы. Соединяют бортовку с мехом, выстёгивая изделие косыми стежками длиною 1,5 - 3 см, при этом оптимальное расстояние между строчками 3 – 7 см. То есть, чем прочнее мех, тем больше стежок и расстояние между строчками. После того, как жилет выстеган, на бортовке срезают (высекают) припуски на швы. Такая последовательность обеспечивает максимальную точность (рис. 1).
С искусственным мехом всё проще – мех с проклеенной основой стачивается тефлоновой лапкой или лапкой с роликами на обычной универсальной машинке. Если нет этих приспособлений, можно шить и через газету. Мех с непроклеенной основой можно стачивать с обычной лапкой. В любом случае не забудьте увеличить длину стежка.
Обработка вытачки: припуск вырезается для скорняжного шва полностью, а для машинного оставляем 0,7 см, затем вытачка стачивается.
Теперь о «подкладке». Мо
й совет: выбирайте атласную подкладку или плотный атлас нестречевый атлас, стегайте подкладку сами.
При кажущейся простоте обработки этого узла изделия, есть несколько вопросов, которые даже не возникают перед некоторыми начинающими портными. Остановимся на них.
Почему я рекомендую стёганную подкладку? Если взять обычную, через неё будут прощупываться все шовчики и изъяны натурального меха или проклеенная основа искусственного меха. Поэтому лучше взять тонкую простёганную подкладку. Из тех, что в продаже, выбирайте простёганную не нитками, а термическим способом, так как фабричная стёжка обычно быстро выдёргивается из швов.
Почему я считаю, что лучше выстегать подкладку самостоятельно? Этому несколько причин.
Во-первых, все готовые стёганные подкладки низкого качества и выстеганы на синтепоне. Лучше купить атласную подкадку, а ещё лучше плотный атлас.
Во-вторых, в качестве утеплителя лучше брать тонкий ватин или тонкое чисто шерстяное полотно (например, уже порядочно ношенный шерстяной платок). Эти утеплители не только теплее, важнее то, что их можно утюжить и они не «проходят» через подклад «противными белыми шариками».
В третьих и в четвёртых, «домашняя» стёжка не выдёргивается из швов и Вы можете выбрать любой замечательный рисунок.
Внимание! Подкладку, выстеганную с синтепоном нельзя утюжить! Поэтому швы стачивания следует расстрочить. А подкладку стёганную с ватином или шерстяным трикотажем утюжить можно и нужно, поэтому швы стачивания разутюживаем.
Рассмотрев, основные нюансы пошива меховых жилетов, переходим к описанию последовательности работ.
Сшить меховой жилет можно двумя способами – окантованием и обтачиванием.
Выкройки жилетов, блуз и корсетов
Окантование в жилете из меха
Внимание! Для этого способа нужны другие припуски по отлёту верхнего и нижнего воротника! По отлёту верхнего воротника добавляется 2 см, по отлёту нижнего – припуск НЕ добавляется, так как в противном случае, его придётся срезать.
Собираем меховой «верх» изделия меховой «верх»: стачиваем плечевые и боковые швы: стачиваем части верхнего (мехового) воротника и втачиваем верхний воротник, притачиваем «воздушные петли из тесьмы или из того же материала, что и наша окантовка.
Собираем выстеганную подкладку: стачиваем плечевые и боковые срезы, а затем разутюживаем или расстачиваем припуски на швы, в зависимости от того, какой утеплитель Вы используете.
Нижний воротник стачиваем по среднему шву и втачиваем в горловину «подклада», предварительно подложив под воротник петельку, чтобы жилет можно было вешать на вешалку.
Затем, Вам остаётся только сложить собранные «верх» и «подклад» изнанка к изнанке, сметать большими (6 – 8 см) косыми стежками (рис. 2) и стачать, отступив от края 0,7 – 1 см. На рис. 3 смётывание «верха» с «подкладом» показано белыми штрихами, машинная строчка – чёрным пунктиром. Под эту машинную строчку можно подложить заранее приготовленные «воздушные» петли из любой подходящей тесьмы или из того же материала, что и окантовка.
Обратите внимание на то, что воротники верхний и нижний смётываются обычной смёточной строчкой, затем, у нижнего воротника срезается припуск по отлёту, если он был добавлен при раскрое.
После этого изделие окантовывается кожаной, атласной или любой другой бейкой. Атласные бейки, которые продаются в магазине для этой цели НЕ годятся, так как нам нужна более широкая и прочная. Как изготовить косую бейку в домашних условиях см. здесь.
В завершение, припуск верхнего воротника загибается, огибая открытый срез нижнего воротника, замётывается и подшивается мелкими косыми стежками. Мех их скроет, поэтому потайная строчка здесь не нужна. Очень важно в конце воротника спрятать под припуск концы окантовки, а затем соединить «верх» и «подклад» по шву втачивания воротника.
Обтачивание – менее сложный способ.
Сначала обработайте вытачки, стачайте плечевые срезы мехового «верха» и простёганного «подклада» и втачайте верхний и нижний воротники, соответственно (рис. 4).
Сложите «верх» и «подклад» изделия лицом к лицу, сколите булавками, закладывая ворс внутрь. Под шов борта правой полочки подложите «воздушные» петли. Стачайте, отступив от края 0,7 – 1 см (рис. 5).
Выверните изделие через открытый боковой срез.
Стачайте боковые швы «верха», затем один боковой шов подкладки. Второй боковой шов подкладки стачайте частично, на сколько это возможно, остаток шва зашейте потайными стежками.
Завершающий этап – вспушка – прикрепление «подкладки» и «верху» жилета потайными стежками по всему периметру изделия.
Присоединиться к моему сообществу в Viber...
