Выкройка пальто «кокон»

Электронная выкройка пальто кокон для распечатывания на домашнем принтере или широкоформатном плоттере. Выкройки могут быть распечатаны на стандартных листах бумаги формата от А4 до А0.

Бесплатно скачать инструкцию как сшить пальто кокон по выкройке...

Инструкция как сшить своими руками пальто по выкройке

Размеры: 42-52 и 52-62 – покупатель получает на выбор любую градацию размеров

Формат файлов для скачивания в заказе:

PDF в натуральную величину и без припусков на швы.

Оплатив заказ Вы получаете ссылки на скачивание двух файлов выкройки пальто кокон выбранной Вами градации размеров:

1. ПДФ файл А4, адаптированный для распечатывания выкройки на листах бумаги формата А4 в любой программе на любом устройстве, в том числе и на мобильных телефонах.
2. Многоформатный ПДФ файл для печати на листах любого формата от А0 до А4 на принтере или плоттере в программе Adobe Reader.

Уровень сложности шитья: профессиональный. Фасон пальто кокон подходит для всех типов фигур разной полноты.

Так как объём изделия очень большой, то деление на размеры условное. Выбирать размер стоит, исходя из нужного объёма изделия.

Расход составит 290 - 300 см при ширине 140 - 150 см.

Для шитья пальто «кокон» подходят мягкие и рыхлые пальтовые ткани типа букле, твида или кашемира. Возможен также пошив из ворсовых тканей, в том числе из дамского ратина. Разумеется, ворсовые ткани добавляют сложность работы и предполагают раскрой всех деталей в одном направлении, что увеличит расход.

Смотрите также из чего сшить пальто

В комплект выкроек пальто «кокон» входят следующие лекала (рисунок 1): спинка, полочка (целая),  полочки борт-подборт, полочка боковая часть-подкладка, воротник и беспосадочный рукав.

Как купить выкройку

Как распечатать выкройку в натуральную величину в домашних условиях на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц

Скачать бесплатно выкройки платьев и пальто для детей

Купить и скачать эту выкройку пальто

Как правильно раскроить пальто кокон

На вид это очень простое пальто, но обработка его потребует от Вас профессиональных швейных навыков.

Перед раскроем изделия, обратите внимание на особенности конструкции этого пальто: отсутствие вытачек, плечо спущено и смещено вперёд – условная плечевая точка отмечена на спинке для ориентира, рукав беспосадочный, воротник на открытой горловине.

Ещё пару слов об условной плечевой точке. Она пригодится Вам при проведении примерок для проверки баланса изделия .

Точка, названная на чертеже, как «плечевая» должна располагаться на фигуре против сустава плеча.

Кроме этого, плечевая точка должна совмещаться со средней линией рукава. Посадку можно распределить равномерно.

Но основная сложность фасона заключается в обработке воротника и бортов.

Что касается полочки целой и полочки, состоящей из двух частей:
Целую полочку можно использовать для изделия с застёжкой на пуговицах, воздушных петлях или пальтовых кнопках. При этом край противоположного борта должен совпадать с «линией притачивания молнии».

Если Ваше пальто на молнии, то лучше использовать полочку, состоящую из двух частей «борта» и «боковой части». Боковую часть полочки следует использовать также при раскрое подкладки.

Дублирование деталей выполняется по тем же правилам, что и для других фасонов пальто (рисунок 2). Полочка дублируется полностью. Лацкан дублируется с «отрывом» от полочки по линии перегиба на 0,5 см. Спинка – до уровня лопаток, подборт и воротники (верхний и нижний) целиком.

Обычно дубляж выкраивается без припусков на швы, то есть точно по лекалам. Но для удобства и повышения точности кроя, в индивидуальном пошиве существует практика выкраивания подборта по полочке после проведения первой примерки и осноровки изделия. Дубляж подборта в этом случае подкраивается по детали подборта.

Направление долевой нити в дубляже желательно выбирать таким же, как и в деталях верха.

Иногда меня спрашивают зачем дублировать полочку?

Дубляж нужен для сохранения формы изделия, особенно для сохранения формы борта и лацкана. Кроме этого, карманы, выполненные на дублированной полочке легче обработать симметрично и без огрехов. Дубляж повышает износоустойчивость карманов и всего изделия.

Теперь подробнее о долевом направлении в деталях «верха» пальто (рисунок 3).

Направление долевой для полочки традиционно – параллельно полузаносу. Предвосхищая вопросы храбрых домашних кутюрье, решивших сшить пальто, но не имеющих швейных навыков и знания терминологии, напомню, что полузанос на изделии соответствует средней линии туловища человека впереди и проходит на фигуре через яремную впадину и пупок.

Ещё один вопрос, который задают любители шить одежду своими руками.
Зачем заморачиваться со средним швом спинки?

1. Во-первых, для того, чтобы избежать долевой нити посредине спинки – цельная спинка со временем станет немного короче посредине, чем с боков.
2. Во-вторых, по среднему шву в этой модели идёт заужение силуэта.

Долевая подборта проходит по краю подборта. Для верхнего воротника – по средней линии, поэтому, при раскрое будем укладывать его на сгиб. Для нижнего воротника долевая должна идти по раскепу – то есть по видимому участку шва втачивания воротника (рисунок 3).

Долевая рукава – вдоль детали, то есть по средней линии.

Припуски на швы – обычные для пальто.

Плечевые, боковые, рельеф полочки (если будет), средний шов спинки (в этом фасоне без шлицы) передний-задний швы рукава – по 1 – 1,5 см.

Росток, горловина, край борта полочки, проймы, окат рукава – за линию обводки наружу, то есть фактически с припуском 0,3 – 0,5 см. Больше не нужно, чтобы не искажать и не укорачивать кривые.

Подборт желательно выкраивать после первой примерки, когда выполнена осноровка лацкана и борта. Вдруг захотите внести изменения в изделие и придётся кроить подборт по полочке.
В этом случае всё просто – обведёте полочку и выкроите за линию обводки наружу, получая дополнительные 0,3 – 0,5 см на посадку.

В случае, если Вы выкраиваете подборт по детали, то припуск на посадку следует заложить самостоятельно – 0,6 – 1 см, соответственно.

Воротник выкраиваем после второй примерки, на которой должны быть окончательно обработаны плечевые срезы. Длина воротника определяется по длине горловины. Выкраиваем сначала нижний воротник с припусками 1 см, чтобы после второй примерки вырезать по заготовке нижнего воротника верхний.

Не забудьте, что все примерки пальто, две или три, Вы должны проводить с плечевой накладкой. Для этой модели она эполетная и её можно сделать больше предложенной на сайте бесплатной, добавив по кругу 2 – 3 см.

Так как плечевая накладка в данном случае должна выполняться из ватина или похожего материала, её размер и высоту можно легко отрегулировать на первой примерке.

Скачать бесплатную выкройку эполетной плечевой накладки

По низу изделия и рукава добавляем припуск 3,5 – 4 см.

Обратите внимание на то, что до раскроя Вы должны достаточно точно определить длину рукава, измерив его длину по фигуре от боковой точки шеи, через плечевую точку и локоть до запястья и добавив ещё 2 – 3 см.

Раскрой подкладки можно выполнять как по лекалам, так и по деталям кроя после первой примерки и после раскроя подборта – так больше шансов не запутаться с припусками.

В чем преимущества раскроя подкладки по деталям кроя изделия?

В отсутствии необходимости задумываться над припусками. Обводим спинку с припусками, «автоматически» добавляя дополнительные 0,7 – 1 см и подкладка будет гарантированно достаточно свободной, чтобы не стягивать изделие изнутри.

Подкладка полочки, если вырезается по полочке, всегда кроится «по формуле» полочка минус подборт и плюс припуск со стороны подборта.

Если Вы кроите по лекалам, добавляем вместо 1 – 1,5 см, а вместо 3-х по низу – 5 – 6 см для неотлетной подкладки и 8 – 10 для отлетной.

Как сшить пальто пошагово

Последовательность шитья:

1. На первую примерку выполняем ВТО полочки, спинки, дублируем и смётываем. Не забываем нанести прокладочными строчками (вручную или на машинке, если есть строчка «для смётывания») линии полузаноса, перегиба лацкана и «линию притачивания молнии», если полочка цельная. Эти линии должны сохраниться до финишной утюжки.
2. Разумеется, ВТО делаем «по мужскому типу», формируя небольшую выпуклость полочки вертикально, как для классического мужского пиджака.
3. Плечевая накладка обязательна. Рукав смётан. Если пальто с рельефом и молнией в нём, то рельеф левой полочки смётан слегка приутюжен, молния наложена и примётана.
4. На первой примерке необходимо уточнить баланс изделия и место положения кармана, сравнить очертания лацкана и борта с Вашими ожиданиями и, при необходимости внести коррективы.
5. Затем, следует наметить места положения карманов. Карманы в модели пальто «кокон» могут располагаться на «классических» местах – на 5 – 10 см ниже талии или сразу под грудью. Вы можете также обработать две пары карманов типа «рамка» или «листочка». Нижние карманы могут быть накладными. Разумеется, если Вы решились на две пары карманов, то положение нижних карманов может меняться.
6. Не лишним будет на примерке проверить длину рукава. Из-за плечевой накладки возможны коррективы.
7. Вторая примерка – обработаны борта, плечевые и боковые швы, собрана и, возможно, соединена с «верхом» подкладка. Для этой модели подкладку можно обрабатывать, как в мужском классическом пиджаке – в этом случае она уже соединена с «верхом». Или как в дамском пальто – тогда она будет отлетная и просто пристёгнута булавками, чтобы обеспечить скольжение на примерке.
8. На второй примерке должны быть обработаны рукава – с подкладкой, если «по мужскому типу» и без подкладки, если она будет отлетная.
9. Нужно также продублировать и выполнить ВТО нижнего воротника, высушив его на манекене. И вметать его затем в горловину.
10. Можно также вметать рукава. Разумеется, низ пальто также следует обработать по выбранной Вами технологии.
11. На второй примерке уточняем форму воротника, длину и посадку рукава.
12. После этого изделие можно закончить.