Выкройка пальто «конус»

ПДФ выкройка для печати на принтере или плоттере в натуральную величину на размеры пальто от 42 до 52 (все размеры в одном файле).

Как сшить пальто конус своими руками по готовой выкройке

Формат файлов для скачивания в заказе:

PDF в натуральную величину и без припусков на швы.

Оплатив заказ Вы получаете ссылки на скачивание двух файлов выкройки пальто градации размеров от 42 до 52:

1. ПДФ файл А4, адаптированный для распечатывания выкройки на листах бумаги формата А4 в любой программе на любом устройстве, в том числе и на мобильных телефонах.
2. Многоформатный ПДФ файл для печати на листах любого формата от А0 до А4 на принтере или плоттере в программе Adobe Reader.

Уровень сложности шитья: профессиональный - эта выкройка пальто для начинающих не подходит, так как требуются профессиональные навыки портного верхней одежды.

Фасон «конус» подходит для всех типов фигур. Разработка выполнена на основе с цельнокроеным рукавом.

Расход ткани 230 – 250 см при ширине 140 см и при сохранении длины изделия.

Расход подкладки – 130 – 140 см.

Расход дублерина – 110 – 120 см.

Для шитья пальто «конус» можно использовать любые пальтовые ткани. Например, драп, твид, букле, ратин (дамский). Подойдёт и искусственная дублёнка, и футер с меховой изнанкой, и неопрен.

В комплект выкроек пальто «конус» включены (рисунок 1): лекала правой и левой полочки с бортами и воротниками разных очертаний; лекало спинки с воротником спинки и выкройки беспосадочного рукава, состоящего из двух частей («половинок») – верхней и нижней.

Как купить выкройку

Как распечатать выкройку в натуральную величину на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц

Скачать бесплатно выкройки детских пальто и другой детской одежды

Как кроить пальто «конус»

Если всё же эту выкройку купил начинающий домашний кутюрье, то настоятельно рекомендую шить из футера на меху или искусственной дублёнки, объединив детали воротников с соответствующими им полочками и спинкой, то есть сделать их цельнокроеными.

Смотрите пример объединения на рисунке 3. Для такого простецкого изделия не нужны подборта и подкладка, срезы – окантовываются или просто настрачиваются.

Примеры подобных изделий с выкройками в натуральную величину Вы можете посмотреть на сайте по ссылкам ниже:

Пальто для начинающих с выкройкой,  рисунками вида, раскладкой и описанием кроя и шитья.

Пальто для начинающих с капюшоном плюс выкройка, рисунки вида, раскладка и описание кроя и шитья.

Подборта и подкладка выкраиваются по тем же выкройкам, что и детали «верха» (рисунок 2), поэтому сразу сделайте дубль деталей полочек. Дубль лекала спинки и выкроек рукавов не нужны.

Дубли выкроек полочек разрезаем на подборт и подкладку, отступив 7 - 8 см по низу и 2 см от нагрудной вытачки. Последний отступ нужен для того, чтобы швы вытачки и подборта не накладывались друг на друга.

Важно также, чтобы детали подкладки получились конгруэнтными – это упростит раскрой и пошив пальто.

Кроме этого левый подборт должен быть цельнокроеным, но для этого выкройку левого подборта не обязательно приклеивать встык к выкройке левой полочки (рисунок 2).

Что касается объёдинения деталей воротников с полочками и спинкой, то это на Ваше усмотрение – можно объединять или не объединять.

Но, если Вам хочется исключить фасонную линию и сделать воротник цельнокроеным, то выкройка воротника приклеивается встык скотчем к соответствующей полочке или спинке. Результат на втором фото.

Возможен и вариант с цельнокроеным воротником на полочке и отрезным на подборте (рисунок 3) – это позволит избежать утолщения в области шва – хороший вариант для толстых тканей.

Теперь коротко о долевом направлении.

С полочками всё понятно (рисунок 3): долевая вдоль полузаноса. Обратите внимание на то, что  у правого подборта, который не является цельнокроеным, долевая вдоль края борта.

Долевая нить спинки должна быть параллельна её средней линии, другими словами, она НЕ совпадает со средним швом (рисунки 1, 4 и 5). Такой скошенный средний шов не будет затягивать спинку, когда пальто слегка вытянется в процессе носки.

Долевая воротников должна повторять долевое направление полочек и спинки, если Вы шьёте из ворсовых тканей. И может быть произвольной, если ткань без ворса.

Остаётся рукав, конструкция которого отдалённо напоминает классический двухшовный (рисунок 4). Долевая должна проходить через две крайние точки переднего среза.

Припуски на швы – обычные технологические. Очень важно не добавлять припусков к проймам, чтобы не уменьшить их длину, иначе беспосадочный рукав просто «не поместится» при вмётывании в пройму.

Раскрой лучше производить в несколько приёмов (рисунок 4 – раскрой из ворсовых тканей, рисунок 5 раскрой из тканей без ворса).

Для повышения точности раскроя можно сначала вырезать дубляж – продублированные области заштрихованы. В этой модели не предусматривается (даже при индивидуальном пошиве) коррекция формы воротника и борта, поэтому последовательность раскроя отлична от раскроя изделий с воротниками типа английского и типа шали.

Для полочек и подбортов ткань раскладываем в разворот изнанкой вверх. Можно стазу же наклеить дубляж на полочки и подборта.

Обратите внимание, что цельнокроеный левый подборт наклеивается с отступом от дубляжа левой полочки 0,5 см.

В описании опущены подробности дублирования припусков «верха», так как это делается уже после примерки.

Для остальных деталей остаток ткани складывается вдвое лицом внутрь. Кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

На ткани раскладываются спинка, воротники и верхняя часть («половинка») рукава.

Нижняя часть («половинка») рукава выкраивается в последнюю очередь и её можно вырезать, не соблюдая строго долевого направления или, если не хватает ткани, из двух частей. Разумеется, дотачка должна быть в верхней трети нижней части.

На рисунках 4 и 5 деталь нижней части рукава выкраивается из выпадов по одной детали.

Раскрой подкладки (рисунок 6) не представляет сложности уже потому, что все лекала у нас готовы.

Выкройку полочки можно не изменять и заложить мягкую сладку или обработать вытачку на плечевом срезе. Но можно закрыть нагрудную вытачку и заложить маленькую складочку на шве стачивания подкладки с подбортом.

Раскладка деталей подкладки несколько отличается от раскладки деталей «верха».

Спинку, при сохранении долевого направления, лучше уложить на сгиб, чтобы в области лопаток позже выполнить шлицу-карман.

А детали рукава целесообразно объединить. Ткань складывается вдвое по ширине раскладки. Остатки ткани пойдут на изготовление мешковин карманов.